Refshaleøen commence par une odeur : eau salée, métal chaud, huile de friture et, en été, la fine fumée douce des feux de camp au bord du port. C'est là que Copenhague construisait des navires jusqu'en 1996, où Burmeister & Wain lançait des superpétroliers sur des terres gagnées sur la mer, puis est partie, laissant derrière elle un paysage de béton craquelé, de hangars patinés et de grues à portique qui ont l'air de pouvoir se remettre en marche si on leur demande gentiment. La ville aurait pu tout lisser. Au lieu de cela, elle a laissé l'endroit garder ses aspérités, et c'est pourquoi Refshaleøen semble aujourd'hui si vivante — pas polie, pas précieuse, mais pleine de gens qui ont fait le détour exprès.
Ce qui fait la renommée de Refshaleøen
Deux mots résument : chantier naval et appétit. Refshaleøen est le genre de quartier qui raconte son histoire à travers ce qu'il fabriquait et ce qu'il nourrit aujourd'hui. L'ancien chantier B&W est l'ancre, mais le vrai spectacle, c'est l'après-vie. Dans les bâtiments industriels vides, Copenhague a monté l'une de ses expériences les plus intéressantes : haute culture, vie portuaire décontractée et une scène gastronomique qui va du plateau en carton au théâtre gustatif sans changer de code postal.
À l'extrémité décontractée se trouve Reffen, le marché de rue en plein air construit dans des conteneurs maritimes, présenté comme le plus grand du genre en Europe du Nord. À l'autre extrémité, les cuisines qui ont fait la renommée de l'île bien au-delà de Copenhague : Alchemist, avec son spectacle de six heures et 50 « impressions », et Noma, de retour en 2025 pour une nouvelle série de « douze saisons » sous une nouvelle direction, avec René Redzepi comme directeur créatif. Les deux ont choisi cette île pour la même raison que les artistes et les artisans de boissons de la ville : l'espace. Il y a de la place ici pour les grandes idées, les formes étranges et un peu de théâtre industriel.
L'autre note qui définit le lieu est la vapeur. Refshaleøen est devenu le quartier de la baignade en eau libre et du sauna de Copenhague, où la journée peut s'articuler autour d'un plongeon froid, d'un banc chaud et d'une serviette jetée sur un vélo. La Banchina et CopenHot ont transformé la pointe de l'île en un endroit pour les gens qui aiment leurs loisirs avec un peu de météo. Ajoutez Copenhagen Contemporary, qui remplit l'ancien hall de soudure d'installations artistiques de grande envergure, et l'île commence à ressembler à une esquisse vivante du Copenhague moderne : pratique, créatif, un peu désinvolte et pas très intéressé par votre idée du joli.
Où manger et boire
Commencez par Reffen, parce que presque tout le monde le fait, et parce qu'il est difficile de ne pas se laisser emporter par son ampleur. Reffen se trouve au 167A Refshalevej et ouvre sa saison principale de mi-mars à fin septembre, avec des stands de nourriture tous les jours de 11h30 à 21h30 et des bars jusqu'à 1h du matin le vendredi et le samedi. C'est un vaste ensemble de cuisines en conteneurs, de bancs, de tireuses à bière et de ce bruit décontracté qui n'existe que lorsque les gens arrivent affamés et sans se presser. Un stand vous tendra une pizza cuite au feu de bois, un autre un curry thaïlandais, un autre des empanadas argentines ou des raviolis, et quelque part au milieu, il y aura un hot-dog nordique gastronomique qui sait exactement à quelle distance il est d'un hot-dog normal et qui en est très content.
Ce n'est pas l'endroit pour chercher des bonnes affaires au sens strict, même si vous pouvez tout à fait grignoter un repas entier sur trois stands pour le prix d'un seul repas assis au centre de Copenhague. C'est plutôt un lieu pour dériver que pour la précision : une bière, puis une collation, puis une autre bière, puis une dernière tournée parce que le DJ a commencé et que la lumière s'est adoucie sur l'eau. En novembre et décembre, Reffen devient Reffen Skøjteøen, une patinoire avec des feux de camp et des lumières, un charmant rappel que l'île refuse de disparaître complètement quand le temps se gâte.
À l'intérieur de Reffen, Mikkeller Baghaven est la raison du buveur sérieux de s'attarder. C'est la cave de vieillissement en fût de Mikkeller pour les ales sauvages, les saisons et les bières à fermentation spontanée, servies sur un mur de tireuses, à déguster de préférence sur la terrasse ensoleillée au-dessus de l'eau. La vue sur la ville et Amalienborg donne à l'ensemble une élégance légèrement improbable, comme si une brasserie avait brièvement décidé de devenir une carte postale.
Pour un vrai repas, le Restaurant Aure à Charlotte Amalies Bastion est le contrepoint raffiné à toute cette énergie décontractée des conteneurs. Il se trouve dans une poudrière du XVIIIe siècle et a obtenu une étoile Michelin seulement 81 jours après son ouverture, ce qui semble inventé jusqu'à ce que vous réalisiez que la cuisine est tout simplement très douée pour faire une déclaration. Le chef Nicky Arentsen cuisine des plats centrés sur les produits avec vue sur l'Opéra, et le cadre fait beaucoup de travail en douce. C'est une de ces salles qui vous fait vous redresser un peu.
La Banchina, au 141A Refshalevej, est l'île en miniature : un café portuaire de 16 places, un bar à vin naturel et un restaurant en maison de bateau avec une jetée de baignade et un sauna au bois, sans réservation, et un menu qui change tous les jours. Venez pour les fruits de mer et les plats de légumes, le café, les pâtisseries et le vin peu interventionniste ; restez parce que l'eau est juste là et que l'endroit semble conçu par quelqu'un qui comprend que les Copenhagois mangeront volontiers leur déjeuner en serviette si le soleil se montre.
Lille Bakery est la réponse matinale à toute cette indulgence du soir. Caché dans un entrepôt de Refshaleøen, il a bâti un culte autour du levain et des pâtisseries, surtout le petit pain fleuri à la rose dont les gens parlent avec une vénération généralement réservée aux vieilles recettes de famille. Il ouvre du mercredi au dimanche de 8h à 17h, ce qui signifie que le bon geste est d'y aller avant le déjeuner, avant que les bonnes choses ne disparaissent et avant de faire semblant de n'être venu que pour le café.
Et puis il y a les grands noms qui ont fait de l'île un sujet de conversation mondial. Alchemist est le spectacle gastronomique de Rasmus Munk, deux étoiles Michelin, six heures, 50 impressions sous un dôme de planétarium — un lieu d'ambition, de performance et de très longs repas. Noma a rouvert en 2025 pour « douze saisons » sous une nouvelle direction, avec René Redzepi comme directeur créatif, et reste le genre de réservation que les gens planifient comme un mariage. Les deux se réservent longtemps à l'avance et coûtent en conséquence, mais ils comptent ici parce qu'ils ont aidé à définir l'idée qu'un ancien chantier naval pouvait devenir l'un des districts gastronomiques les plus intéressants du monde.
Sortir
Refshaleøen ne fait pas la vie nocturne au sens soigné du centre-ville. Il n'y a pas de strip de clubs, pas de défilé de bars à cocktails. La soirée commence plutôt par un verre avec vue, puis glisse vers un deuxième verre parce que la lumière n'a pas tout à fait disparu et que le port fait cette chose argentée qu'il fait à Copenhague quand le jour refuse de finir correctement.
Mikkeller Baghaven est le classique pour le sundowner : bière sauvage sur la terrasse, l'eau devant, la ville en face, et ce sentiment d'être arrivé quelque part juste au moment où la journée se relâche. La Banchina est encore plus douce, dans le meilleur sens du terme — du vin naturel sur la jetée alors que la lumière tombe sur le port, des nageurs qui remontent encore l'échelle, la salle à l'intérieur qui rapetisse à mesure que l'extérieur s'agrandit.
Reffen porte l'énergie plus tard dans la nuit en saison, quand la foule de la nourriture s'amincit et que les bars continuent jusqu'à 1h du matin le vendredi et le samedi. Il y a des sets de DJ, des concerts et des festivals du printemps à l'automne, et lors d'une soirée programmée, l'endroit peut vraiment bourdonner. Cela vaut la peine de vérifier la programmation avant de venir, car la différence entre une soirée d'été animée et un mardi hors saison calme est assez dramatique pour donner l'impression de deux quartiers différents.
Si vous voulez quelque chose de plus théâtral qu'un verre, EUROPA présente du théâtre physique sous un grand chapiteau sur l'île. Ce détail compte : Refshaleøen a toujours été un lieu de structures temporaires et de certitudes provisoires, et le chapiteau lui va bien. Tout le quartier a l'air d'un site où les gens expérimentent encore, ce qui est une bien meilleure énergie que d'avoir tout réglé et validé.
Choses à faire / que voir
Le mouvement évident en journée est de nager, de se faire sauna et de recommencer. La Banchina offre la version la plus simple : une petite jetée de baignade et un minuscule sauna au bois que vous réservez pour des sessions privées. Ils se vendent vite, donc si vous voulez le rituel complet du port, prévoyez à l'avance. Il y a quelque chose de très copenhagois dans cet arrangement — pas de chichis, pas de pompe de spa, juste une échelle dans l'eau et une chambre chaude qui vous attend quand vous remontez.
CopenHot, au 195 Refshalevej, prend la même idée et la met à l'échelle. C'est un spa extérieur avec des bains à remous chauffés au feu, des saunas et des bains froids, chauffé au bois et presque neutre en CO2, avec des billets Hot Days sociaux, des baignoires privées et même un combiné croisière-port-plus-trempage. Il est ouvert toute l'année, ce qui en fait l'un des rares endroits de l'île qui promet du beau temps à ceux qui arrivent sans lui.
Pour la culture, Copenhagen Contemporary est l'endroit où aller quand vous voulez de l'ampleur. Il remplit l'immense ancien hall de soudure B&W d'art d'installation à grande échelle — des pièces qui engloutissent la pièce et qui ont besoin d'un hall de cette taille — et ajoute des conférences, des ateliers et une boutique de design. Vous ressentez le bâtiment avant de comprendre l'œuvre. Cela fait partie du plaisir.
Les fabricants de boissons de l'île méritent aussi un détour. Copenhagen Distillery propose des dégustations de whisky, gin et aquavit et des ateliers de fabrication de spiritueux dans un entrepôt, avec le bus 37 qui s'arrête à la porte. Empirical, la distillerie axée sur les saveurs fondée par d'anciens élèves de Noma, propose des visites et dégustations le week-end de ses spiritueux inclassables. L'un est plus classique, l'autre plus expérimental, et les deux ont du sens ici parce que Refshaleøen a toujours été un endroit où les gens sont autorisés à poursuivre un processus un peu plus longtemps que d'habitude.
Et puis il y a le simple fait de se déplacer dans le lieu. Louez un vélo ou arrivez par le bus du port et suivez le front de mer, en admirant les grues, les hangars et l'eau au fur et à mesure. Juste au large de la pointe de l'île s'élève CopenHill, la piste de ski et le sentier de randonnée construits au sommet d'une usine de valorisation énergétique des déchets. C'est à quelques minutes à vélo, mais visuellement, il appartient au même instinct de Copenhague : prendre quelque chose de fonctionnel, le rendre public et lui donner une seconde vie légèrement absurde.
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Shopping et marchés
Refshaleøen n'est pas l'endroit où l'on vient pour faire du shopping au sens conventionnel. Il n'y a ni rue commerçante, ni rangée de boutiques, ni endroit où passer un après-midi à comparer des abat-jour sous un éclairage flatteur. Ce que l'on trouve à la place, ce sont des choses à manger, à boire et à emporter dans un sac en papier ou un tote bag.
Une bouteille de Copenhagen Distillery ou d'Empirical fait sens ici, tout comme une édition rare de Mikkeller Baghaven si vous connaissez bien la bière et souhaitez ramener un peu de l'île chez vous. Lille Bakery est l'arrêt évident pour le pain au levain et les viennoiseries, surtout si vous êtes du genre à considérer un pain comme un souvenir. Copenhagen Contemporary dispose d'une petite boutique de design, exactement le genre de commerce restreint que l'on attend d'un quartier qui préfère le béton au commerce.
Reffen est ce qui se rapproche le plus d'un vrai marché, et pendant la saison estivale, il accueille également des marchés le week-end aux côtés des stands de nourriture, avec des vêtements vintage et des stands d'artisans et de créateurs. C'est davantage une ambiance de flânerie qu'un lieu pour faire du shopping sérieux. Ce n'est pas grave. Refshaleøen est meilleure quand on la considère comme un endroit où consommer du temps, pas des biens matériels.
Où dormir sur Refshaleøen
Soyons pragmatiques : presque personne ne dort sur Refshaleøen, car il n'y a pratiquement aucun hébergement sur l'île même. C'est un quartier pour la journée et la soirée, pas pour y passer la nuit, et ce n'est pas un défaut. C'est simplement ainsi que l'endroit fonctionne le mieux. Venez pour le déjeuner, l'art, un sauna, le dîner, un verre, peut-être un autre verre, puis repartez de l'autre côté de l'eau pour dormir.
La base la plus judicieuse est Christianshavn, le quartier traversé de canaux juste de l'autre côté de l'eau — à 10 minutes à vélo ou à quelques arrêts de bateau-bus de Refshaleøen — car cela vous permet de vous y promener le soir et de rentrer sans vous compliquer la vie. Indre By, Nyhavn et Vesterbro fonctionnent également bien si vous préférez des paysages de rue plus classiques de Copenhague et une base hôtelière traditionnelle, tout en gardant l'île facilement accessible.
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Si vous voulez le trajet le plus court possible pour les saunas et le street food, choisissez Christianshavn et le front de mer. Ainsi, l'île deviendra ce qu'elle doit être : une sortie, pas une obligation.
Se déplacer
Se rendre à Refshaleøen fait partie du plaisir, et la plus agréable des approches est par l'eau. Les bateaux-bus jaunes, lignes 991 et 992, s'arrêtent à Refshaleøen avec un billet de transport ordinaire et vous glissent devant l'Opéra en chemin. Faites cela au moins une fois. Cela donne à l'île un caractère véritablement maritime, ce qui est approprié pour un lieu bâti sur les ossatures d'un chantier naval.
Par voie terrestre, le bus 2A se rend sur l'île depuis le centre de Copenhague via Christianshavn, et le bus 37 dessert l'extrémité de Copenhagen Distillery. À vélo, comme le font de nombreux habitants, le trajet depuis Nyhavn dure environ 10 minutes, et la piste cyclable et piétonne plate du Harbour Circle passe par là aussi. L'itinéraire est pittoresque, simple et agréablement sans tracas.
Une fois sur l'île, attendez-vous à marcher ou à pédaler entre les différents pôles plutôt que de tomber sur tout le long d'une rue bien ordonnée. Refshaleøen est plate et praticable à pied, mais un peu étendue, ce qui fait partie de son charme. Il n'y a pas de métro ici, alors prévoyez votre retour. La station la plus proche est de retour à Christianshavn, et l'aéroport de Copenhague se trouve à environ 20 à 30 minutes, le plus facilement via le métro depuis là-bas.
La version simple est la suivante : entrez à vélo ou en bateau-bus, flânez, mangez, nagez, buvez un verre, restez peut-être pour un spectacle, puis repartez avant que les derniers services ne se raréfient. Refshaleøen récompense ceux qui sont prêts à faire l'effort. Cela a toujours été le but.