Frederiksberg commence par une petite bizarrerie constitutionnelle et une conséquence très agréable : elle a son propre maire, ses propres armoiries et ses propres codes postaux, ce qui signifie qu’elle n’est techniquement pas Copenhague du tout, même si la ville a poussé tout autour. Cette particularité administrative a offert au quartier de l’espace. De l’espace pour de larges boulevards du XIXe siècle. De l’espace pour deux parcs. De l’espace pour un palais royal sur une colline et, tout aussi utilement, de l’espace pour une vie qui se déroule à un rythme plus calme qu’au centre. Les rues sont bordées de hauts immeubles à façade en stuc, les cafés sont pleins de poussettes et de chiens plutôt que de groupes enterrements de vie de garçon, et le bruit le plus fort en semaine est souvent celui d’un cargo bike qui passe devant une terrasse. Frederiksberg porte sa richesse avec légèreté. C’est aisé, oui, mais pas tape-à-l’œil. Plus un manteau sur mesure qu’une queue de paon.
Ce pour quoi Frederiksberg est connu
Le premier argument du quartier, ce sont les espaces verts, et il le défend avec une confiance presque insolente. Le Jardin de Frederiksberg est le genre de parc qui change votre rythme dès que vous y entrez : 32 hectares de paysage à l’anglaise, des canaux sinueux, des pelouses, des paons, des hérons et parfois l’arbre à tétines des tout-petits danois. Le palais se dresse sur la colline au-dessus, semblant y être depuis toujours et, d’une certaine manière, c’est le cas. La résidence d’été du début du XVIIIe siècle de Frédéric IV ancre encore toute la scène, même si aujourd’hui, elle sert de toile de fond royale qui donne à une simple promenade un air légèrement cérémonial.
Pendant les mois les plus chauds, le parc devient social de la manière la plus copenhaguoise qui soit : les gens déambulent le long des sentiers, s’assoient au bord de l’eau et prennent les petites promenades en bateau guidé qui se déplacent dans les canaux comme s’ils avaient tout l’après-midi et nulle part ailleurs où aller. C’est le vrai rythme du quartier. Frederiksberg n’est pas un district qui cherche à impressionner par la vitesse. Il préfère un regard plus long, un café plus lent, un second verre.
Juste à côté, Søndermarken est le frère plus discret. Moins ostentatoire, plus ombragé, plus susceptible d’être utilisé pour une promenade que pour un pique-nique. Il surplombe l’une des attractions les plus étranges de la ville, et cette bizarrerie convient à Frederiksberg. C’est un endroit qui peut être à la fois raffiné et légèrement excentrique sans hausser le ton.
L’autre attraction phare est le Zoo de Copenhague, fondé en 1859 et l’un des plus anciens d’Europe, coincé entre les deux parcs sur Roskildevej. Sa Maison des Éléphants conçue par Norman Foster a été construite comme une extension des jardins, et l’ancien mur de séparation a été abattu, ce qui signifie que vous pouvez souvent observer les éléphants depuis le chemin public du Jardin de Frederiksberg sans dépenser un centime. C’est une générosité très copenhaguoise : la chose la plus charmante est aussi la chose gratuite.
Où manger et boire
Frederiksberg mange comme un quartier qui sait exactement à quel point il a de la chance. La scène gastronomique est sérieuse, mais elle ne passe pas la soirée à contempler son propre reflet. Dans le haut de gamme, Formel B sur Vesterbrogade est le genre d’endroit qui rappelle pourquoi la réputation de la gastronomie fine de Copenhague tient la route. Il détient une étoile Michelin et propose un format de dégustation astucieux et étonnamment démocratique : vous choisissez cinq plats parmi une douzaine de plats saisonniers dano-français. La salle, parsemée de meubles Finn Juhl du milieu du siècle, maintient une ambiance discrètement composée plutôt que cérémoniale. Ce n’est pas un restaurant qui réclame de l’attention. C’est un restaurant qui l’a déjà gagnée.
Si Formel B est le côté poli de l’appétit de Frederiksberg, Mielcke & Hurtigkarl en est le côté romantique. Il occupe un pavillon classé du XVIIIe siècle niché dans le Jardin de Frederiksberg, ce qui est déjà un premier geste fort, puis ajoute des scènes de jardin peintes à la main, des herbes cueillies dans le parc et une terrasse éclairée au feu. Les chefs Jakob Mielcke et Jan Hurtigkarl travaillent dans un registre globe-trotter aux influences asiatiques qui a fait de l’endroit un favori pour les occasions spéciales parmi les critiques danois. Cela ressemble moins à un dîner qu’à être admis, brièvement, dans le rêve très cultivé de quelqu’un d’autre.
Pour le genre de repas qui rend un quartier vivable plutôt qu’impressionnant, Anarki est difficile à battre. Sur Vodroffsvej, ce petit bistro décontracté à assiettes à partager — la petite sœur audacieuse du proche Mêlée — détient un Bib Gourmand Michelin depuis 2017 et soutient le label avec une carte des vins sérieuse supervisée par le sommelier-associé Christian Thorsholt Jacobsen. La nourriture est réfléchie sans être précieuse, et la salle a la confiance facile d’un endroit qui sait que les gens reviennent parce qu’ils le veulent, pas parce qu’on le leur a dit.
Mêlée lui-même est l’original : un bar à vin-restaurant français plus intime, et la source de la lignée d’Anarki. Cette ressemblance familiale compte ici. Frederiksberg aime les endroits qui ont un point de vue mais n’en font pas un spectacle. Il en va de même pour Sokkelund sur Smallegade, une brasserie à l’aspect parisien qui fait partie du quartier depuis 1994 et est localement célèbre pour son brunch. Il fonctionne du petit-déjeuner jusqu’à tard, ce qui dans cette partie de la ville n’est pas une affirmation marketing mais plutôt un mode de vie. Vous pouvez arriver pour un café, rester pour le déjeuner, et glisser vers la soirée sans que la salle ne change de caractère autour de vous.
Et puis il y a le rituel matinal que chaque journée sérieuse à Frederiksberg semble exiger : Hart Bageri au 109 Gammel Kongevej. Richard Hart, ancien boulanger en chef chez Tartine à San Francisco, l’a ouvert en 2018 avec René Redzepi de Noma, et les files d’attente vous disent le reste. Viennoiseries feuilletées, pains de campagne, cette odeur particulière de levain qui rend une rue plus agréable qu’il y a une minute. C’est l’une de ces boulangeries qui peuvent transformer une course pratique en un petit acte de dévotion.
Pour le café, le quartier a un endroit qui prend le grain suffisamment au sérieux pour montrer son fonctionnement. The Coffee Collective sur Godthåbsvej est un café-torréfacteur où vous pouvez regarder les grains être torréfiés depuis votre table tout en buvant l’un des meilleurs cafés de la ville. Cette combinaison — transparence, précision, pas de chichis — semble très Frederiksberg. Le quartier aime la qualité, mais il n’a pas besoin de se donner du mal pour l’annoncer.
Sortir
Frederiksberg n’est pas un quartier de nuit, et Dieu merci. Ses soirées sont construites autour du vin, de la conversation et de ce genre d’attardement qui fait qu’un jeudi ressemble à de petites vacances. Le centre de gravité est Værnedamsvej, la courte rue à la frontière de Vesterbro que les Copenhaguois appellent à moitié en plaisanterie le Paris de la ville. Elle est animée sans être frénétique, bordée de cafés, de bars à vin et de vitrines de traiteurs, et elle a juste assez d’effervescence pour sembler glamour sans sombrer dans la performance.
Falernum, au numéro 16, est l’ancre de la rue. C’est un bar à vin et bistro très apprécié avec une grande carte de vins nature, orange et biologiques et un prix Star Wine List à son actif. Les assiettes à partager correspondent à l’ambiance : faciles à commander, difficiles à quitter. C’est le genre d’endroit où un verre devient trois heures parce que la salle continue d’offrir des raisons de rester. Il n’essaie pas d’être le bar le plus bruyant de Copenhague. Il essaie d’être celui dont vous vous souvenez le lendemain.
Quelques portes plus loin, Café Viggo joue le rôle du français avec des nappes à carreaux et une énergie steak-frites, tandis que Les Trois Cochons continue le thème du bistro avec la confiance qualité-prix du groupe Cofoco. Ensemble, ils donnent à Værnedamsvej l’impression d’être une rue qui sait comment s’habiller pour le dîner sans devenir prétentieuse.
Ailleurs à Frederiksberg, la consommation d’alcool se fond dans les restaurants. Anarki et Mêlée sont autant des bars à vin que des cuisines, et Sokkelund peut parfaitement faire office d’arrêt de fin de soirée pour un verre. Si vous voulez une nuit vraiment animée, vous devrez traverser la frontière vers le quartier de la viande de Vesterbro ou monter à Nørrebro. La contribution de Frederiksberg est plus civilisée : une bouteille de quelque chose de peu interventionniste, une table en terrasse par une soirée chaude, et aucune pression pour transformer la nuit en une histoire pour les étrangers.
Choses à faire / que voir
Les jardins de Frederiksberg sont le salon du quartier : ils sont gratuits, ouverts tous les jours dès l’aube et constituent le meilleur point de départ pour tout le reste. Promenez-vous sur les allées à l’anglaise qui longent les canaux, faites une pause sous les tilleuls et laissez le palais perché sur la colline veiller sur votre après-midi. Les hérons apparaissent quand ils le souhaitent. Les paons aussi. En été, les petites promenades en bateau guidées donnent au parc une allure plus lente, presque désuète.
L’avantage le plus pratique des jardins, cependant, c’est la façon dont ils se fondent dans le zoo. Le zoo de Copenhague se trouve entre Frederiksberg Have et Søndermarken, et la maison des éléphants conçue par Foster a été pensée comme une extension du parc. C’est pourquoi vous pouvez souvent vous tenir sur le chemin public et regarder les éléphants sans acheter de billet. C’est l’un des meilleurs plaisirs gratuits du quartier et l’un de ses morceaux de chorégraphie urbaine les plus charmants. Si vous y entrez, la tour du zoo mérite l’ascension pour la vue qui s’étend jusqu’à la Suède par temps clair, et les pandas restent les vedettes qu’ils sont nés pour être.
En face du zoo, sous les pelouses de Søndermarken, les Cisterne offrent l’expérience la plus inattendue du quartier : un ancien réservoir d’eau souterrain, froid, sombre et ruisselant de stalactites, qui accueille chaque année une installation artistique immersive, environ de mi-mars à fin novembre. Chaque édition est commandée spécialement pour cet espace cavernicole, ce qui fait partie de l’intérêt. L’installation de 2026 est Seven Deaths de Marina Abramović, un opéra cinématographique d’arias de Maria Callas qui emplit les salles. Apportez une veste. Il fait vraiment froid là-dessous, et votre signal téléphonique disparaîtra comme s’il avait été poliment escorté dehors.
Entre les parcs, le zoo et les citernes, Frederiksberg peut occuper une journée entière sans jamais devenir trépidant. C’est son cadeau : un quartier qui vous laisse de l’espace pour flâner, puis pour vous asseoir.
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Shopping & marchés
L’artère commerciale principale de Frederiksberg est Gammel Kongevej, la Vieille Route du Roi, qui part des environs de la gare centrale de Copenhague et traverse le quartier. C’est une belle rue bordée de grands immeubles anciens, avec des magasins de vêtements et de design, des chocolatiers, des cafés et des restaurants. Le plaisir ici n’est pas de chasser les bonnes affaires, mais de flâner. On vient pour les boutiques indépendantes, les articles de maison et les produits de bouche, et on repart avec le sentiment que la rue a mieux organisé votre après-midi que vous ne l’aviez prévu.
Le shopping le plus charmant, cependant, se trouve rue Værnedamsvej. Au-delà des bars à vin, elle fait aussi office d’office franco-boutique. Helges Ost est un fromager sérieux avec un large choix de fromages, pains et charcuterie. Le Gourmand vend de la charcuterie et des produits fins français. Ajoutez à cela une poignée de boutiques spécialisées — cavistes, design scandinave, bijouterie — et la rue devient l’endroit idéal pour préparer un pique-nique que vous porterez cinq minutes plus tard dans les jardins de Frederiksberg pour le déguster sur l’herbe. C’est une très bonne façon de passer son temps.
Pour les achats pratiques, le Frederiksberg Centre, près de la station de métro, couvre les basiques. Ce n’est pas la raison de votre venue, mais c’est utile, ce qui, dans un quartier résidentiel, compte pour quelque chose.
Où dormir à Frederiksberg
Frederiksberg convient aux voyageurs qui veulent une base calme, verte et résidentielle et qui ne craignent pas d’être à quelques minutes de trajet des principales attractions. Il y a moins d’hôtels ici qu’au centre — l’hébergement se compose surtout d’appartements, de résidences hôtelières et d’une poignée d’hôtels de charme et d’affaires — et cela fait partie de l’attrait, en particulier pour les familles et les longs séjours. Ce n’est pas un quartier d’auberges de jeunesse. C’est un quartier pour ceux qui aiment avoir un peu d’espace autour d’eux.
Le couloir de Gammel Kongevej, près de la frontière avec Vesterbro et à distance de marche de la gare centrale de Copenhague, est l’artère la plus pratique si vous voulez un accès facile à la ville tout en restant solidement dans un quartier plus verdoyant. Autour de Værnedamsvej et de Frederiksberg Allé, vous trouverez les rues les plus jolies et les plus animées de cafés, ainsi qu’un accès rapide au métro. Plus profondément, vers les jardins et Smallegade, l’ambiance devient résidentielle, calme et verte. Cela convient à ceux qui sont heureux de prendre le vélo ou le métro pour dîner et de rentrer dans un endroit qui ressemble à un quartier plutôt qu’à une zone hôtelière.
Attendez-vous à des prix dans la fourchette moyenne à élevée pour le confort et le calme. Frederiksberg n’est pas bon marché, mais il sait rendre la dépense sensée plutôt que vaniteuse.
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Se déplacer
Frederiksberg est plat, propice à la marche et fait pour le vélo. Comme le reste de Copenhague, il est traversé de pistes cyclables protégées, et un vélo en libre-service via une application est souvent le moyen le plus rapide de se déplacer entre les parcs, les rues et les restaurants. Le quartier récompense les déplacements à vitesse humaine. C’est en partie pour cela qu’il est si agréable à vivre.
Côté transports en commun, le métro sans conducteur assure l’essentiel. La boucle M3 Cityringen s’arrête à Frederiksberg Allé, à distance de marche des jardins, du zoo et de Værnedamsvej, et elle est connectée à la station Frederiksberg, où un tunnel piéton mène aux anciennes lignes M1/M2. De là, vous pouvez rejoindre Kongens Nytorv, le centre et la ligne de l’aéroport avec un seul changement. En pratique, Frederiksberg n’est qu’à environ 5 à 10 minutes du centre-ville en métro. Gammel Kongevej est aussi à 15 minutes à pied de la gare centrale de Copenhague, et l’aéroport de Copenhague se trouve à environ 15–20 minutes en métro ou en train depuis les correspondances centrales.
Cette facilité fait partie du charme du quartier. Frederiksberg peut sembler agréablement retiré sans jamais devenir difficile. Vous pouvez y vivre tranquillement, y manger très bien, vous promener dans un parc royal et être de retour au centre avant que les autres n’aient fini de se disputer sur la prochaine destination.