Vesterbro & Kødbyen, Copenhague : le quartier des abattoirs qui a appris à faire la fête

La première chose que l'on remarque à Kødbyen n'est pas l'odeur de fumée ou le cliquetis des verres, mais l'architecture qui s'obstine à vous rappeler ce qu'était cet endroit. Les halles en briques rouges de l'ancienne « Brune » et les hangars fonctionnalistes blancs de 1934 conservent leurs rails à crochets à viande et leurs comptoirs en carreaux de boucher, mais aujourd'hui les crochets soutiennent la lumière, les comptoirs accueillent des huîtres, et les anciennes cours d'abattoir se remplissent de gens venus pour manger, boire et veiller bien trop tard pour un quartier bâti sur la discipline industrielle.

Cette contradiction, c'est Vesterbro en une phrase. C'était le quartier chaud de Copenhague, puis il a été nettoyé, puis il est redevenu intéressant – ce qui n'est pas toujours la même chose. Aujourd'hui, le quartier a le meilleur pouls nocturne de la ville sans prétendre être poli. Istedgade le traverse comme une colonne vertébrale qui a son mot à dire : un peu franc près de la gare centrale, puis progressivement plus élégant à mesure que l'on va vers l'ouest, avec des magasins de design, des bars à vin et des grills palestiniens qui prennent le relais des franges plus dures. Et juste derrière, Kødbyen – le quartier des abattoirs – semble presque théâtralement mort à la lumière du jour et explose après huit heures, quand les pauses fumée commencent, les guirlandes lumineuses s'allument, et qu'une file d'attente pour le brisket se forme à côté d'une foule d'amateurs de vin nature débordant d'une ancienne boucherie reconvertie.

Ce qui rend Vesterbro et Kødbyen célèbres

Deux choses, en réalité : la réinvention et l'appétit. Vesterbro et Kødbyen sont la preuve que Copenhague peut prendre un quartier ouvrier rude et en garder l'ossature tout en changeant l'usage. Le complexe d'abattoirs de Kødbyen a été peu à peu confié à des galeries, des restaurants et des bars à partir de la fin des années 2000, et la ville a eu la bonne idée de ne pas dépouiller le tissu industriel. Les murs carrelés sont restés carrelés. Les portes enroulables sont restées enroulables. Les poutres des rails à viande sont restées là où elles étaient, ce qui fait que l'ensemble ressemble toujours à un chantier en activité interrompu par une fête très élégante.

Le quartier plus large était autrefois le quartier chaud de la ville, et l'ancienne réputation vacille encore du côté de la gare centrale d'Istedgade. Mais la rue a évolué bloc par bloc pour devenir une version plus domestique et plus design d'elle-même. C'est le secret de Vesterbro : il ne devient jamais précieux. Il reste habité. On y voit des cuisiniers en congé, des employés d'agences de design, des groupes d'enterrement de vie de garçon qui se tiennent bien et des locaux qui promènent leur chien en pleine vie nocturne. Les poumons verts du quartier – Sønder Boulevard et Enghaveparken – empêchent l'âpreté de devenir oppressante.

C'est aussi le berceau de deux mouvements de boissons qui ont changé le goût de Copenhague. Mikkeller a ouvert son premier bar ici, à Viktoriagade, et a contribué à lancer le boom de la bière artisanale en Scandinavie. Le vin nature a pris racine dans les mêmes rues, et aujourd'hui le quartier ressemble à une carte de ce que les Copenhaguois aiment boire après le travail : de la bière dans une salle carrelée, du pét-nat dans une cour, du whisky à l'étage, quelque chose de fumé dans un verre à la fin d'une longue nuit.

Et puis il y a le quartier Carlsberg à la limite ouest, l'ancien site de la brasserie transformé en un quartier piétonnier de caves et de nouvelles tours. Vesterbro ne cesse de montrer le même motif sous différents angles : vieille industrie, nouvel appétit, aucune envie de cacher les coutures.

Où manger et boire

Commencez à Kødbyen, car c'est là que la confiance culinaire du quartier se manifeste sans élever la voix. Kødbyens Fiskebar, au 100 Flæsketorvet, était là dès le début et a décroché son Bib Gourmand Michelin à l'ancienne : en étant suffisamment bon pour que les gens reviennent. C'est une salle de fruits de mer animée à l'intérieur d'une ancienne boucherie, avec un aquarium circulaire, une poissonnerie sur place et des huîtres comme spécialité maison. La salle a le bourdonnement facile d'un endroit qui sait exactement ce qu'il est. Commandez en conséquence.

Quelques portes plus loin, WarPigs au 25–37 Flæsketorvet est l'autre type de pèlerinage. Ce brewpub Mikkeller × Three Floyds fait du véritable barbecue texan – brisket, ribs et pulled pork à la livre – dans le plus grand fumoir d'Europe, avec plus de 20 bières pression brassées sur place. C'est le genre d'endroit où les gens arrivent pour une assiette et finissent par réorganiser leur soirée autour d'une deuxième tournée. Ils manquent régulièrement de viande, alors allez-y tôt et faites comme si c'était votre plan depuis le début.

Les halles environnantes permettent une déambulation complète sans jamais quitter le quadrillage industriel. Paté Paté reste l'un des premiers bistrots à vin de Kødbyen, avec un menu qui mêle le Sud de la France et l'Afrique du Nord, et qui semble toujours parfait dans ces locaux bruts. Fleisch exploite le passé des lieux en tant que véritable boucherie avec une cuisine intégrale de l'animal et un bar attenant. Gorilla est l'option de plats à partager sans prétention dans d'anciens locaux industriels, tandis que Mother nourrit la foule des amateurs de pizza à la pâte levée et que Tommi's Burger Joint offre une remise à zéro bon marché, grasse et excellente quand la soirée a légèrement dérapé.

Pour le café, Prolog Coffee Bar au 16 Høkerboderne est l'adresse à connaître : un café-torréfacteur spécialisé dans une ancienne librairie de quartier. Ce détail compte ici. Vesterbro aime les reconversions, mais seulement si elles laissent une trace de l'ancien usage.

Au-delà de Kødbyen, la vie nocturne du quartier s'étend avec moins de bruit et plus de raffinement. Ancestrale au 12 Oehlenschlægersgade est un bar à vin nature et une cuisine pescétarienne avec un menu du chef en cinq services, et le nom fait référence à la méthode ancestrale du pét-nat. C'est le genre d'endroit où la carte des bouteilles donne l'impression d'avoir été sélectionnée par quelqu'un qui fait confiance à votre palais plus qu'à votre patience.

Sur Værnedamsvej, la petite rue à tendance française à la frontière de Frederiksberg que les locaux appellent le Paris de Copenhague, Falernum sert du vin avec des tapas du petit-déjeuner jusqu'à tard, et Les Trois Cochons propose une cuisine de bistrot française honnête et abordable. Juul's se trouve juste à côté pour une bouteille à emporter, ce qui est exactement le genre de luxe pratique que Copenhague maîtrise bien. De retour sur Istedgade, Sanchez apporte une cuisine mexicaine sérieuse dirigée par un chef, et donne à la rue une bouffée de fraîcheur bienvenue.

Sortir

Si Vesterbro a un battement de cœur après la tombée de la nuit, Kødbyen est là où ça devient bruyant. Jolene au 81–85 Flæsketorvet est la piste de danse légendaire du quartier : discrète, résolument inclusive, ancienne et LGBTQI+-amicale, avec de l'indie, de la disco, de la house et de la techno jusqu'à environ 5h du matin les vendredis et samedis. C'est un endroit qui comprend que le but d'une bonne soirée n'est pas d'avoir l'air fabuleux dans la file d'attente, mais de garder la salle assez amicale pour que personne n'ait à trop en faire à l'intérieur.

À proximité, Mesteren & Lærlingen est un petit bar de plongée de longue date avec des DJ en direct et une clientèle dévouée. C'est le genre de salle où l'on finit parce que quelqu'un de confiance a dit « encore un dernier », et puis l'heure est passée et la salle est devenue votre plan.

Pour la bière, Mikkeller Bar au 8 Viktoriagade est toujours l'original et toujours essentiel, avec 20 pressions, la plupart tournantes, un robinet de vin et une liste de bouteilles qui compte des centaines de raretés. C'est l'un de ces bars qui pourrait être snob et choisit de ne pas l'être. Le personnel sait ce qu'il sert, la foule sait pourquoi elle est venue, et l'ensemble a l'autorité tranquille d'un lieu qui a contribué à créer la scène qu'il sert aujourd'hui.

WarPigs fait également office de brasserie-bierhalle une fois le barbecue terminé, ce qui signifie que la salle peut passer du déjeuner à la nuit sans changer de peau. C'est très Vesterbro : le même endroit peut être un restaurant, un bar et un monument social selon l'heure à laquelle vous arrivez.

Pour les cocktails, Lidkoeb au 72B Vesterbrogade est la grande réponse classique. Caché dans une cour, il s'étend sur trois étages d'un bâtiment classé : un bar au rez-de-chaussée avec guirlandes lumineuses et cheminée, une salle de réunion au milieu et un repaire de whisky au dernier étage qui propose des dégustations les vendredis et samedis. Réservez à l'avance le week-end. Si Lidkoeb est la version policée d'une soirée, 1656 sur Gasværksvej est le contrepoint plus tranquille – caché derrière une porte sans plaque près des halles à viande, avec des cocktails infusés maison, de vieux canapés Chesterfield et du velours, et ce genre d'atmosphère intime et propice aux conversations lentes qui vous fait baisser la voix sans qu'on vous le dise.

Choses à faire / que voir

Kødbyen lui-même est l'attraction principale, et la chose la plus intelligente à faire est d'arriver avant le dîner et de laisser le lieu vous montrer son visage diurne. Il est plus calme alors, presque banal, et c'est là que l'architecture prend tout son sens. V1 Gallery et Gallery Poulsen se trouvent dans des espaces d'abattoirs reconvertis et exposent des œuvres figuratives internationales et proches du street art, tandis que les halles environnantes accueillent des expositions tournantes de photographie et de design. C'est gratuit, discret et l'une des meilleures façons de comprendre pourquoi ce quartier est devenu le modèle d'une décennie de coolitude à Copenhague.

Marchez vers l'ouest et le quartier change à nouveau au Carlsberg City District, où les anciens terrains de la brasserie sont devenus un quartier piétonnier de vieilles caves, de cours et d'architecture nouvelle. La Porte aux Éléphants – quatre éléphants grandeur nature soutenant une tour, achevée en 1901 – est le monument dont tout le monde se souvient, en partie parce qu'il est si résolument spécifique. Si vous voulez entrer dans l'histoire, l'attraction Home of Carlsberg se trouve dans les bâtiments d'origine de 1847 et raconte l'histoire de la brasserie sans prétendre que la bière est un sujet solennel.

Pour un aperçu de la vie locale, Absalon au 73 Sønder Boulevard est une ancienne église transformée en maison communautaire (folkehus) aux couleurs vives, où l'on peut participer au dîner communal autour de longues tables partagées la plupart des soirs pour environ 50 couronnes. Il y a aussi du bingo, du yoga et du ping-pong, ce qui est très Copenhague : une vie civique avec une touche ludique et un prix raisonnable.

Ensuite, il y a le côté vert de Vesterbro, qu'il est facile de manquer si l'on ne vient que pour les bars. La longue promenade centrale de Sønder Boulevard donne de l'air au quartier, et Enghaveparken, reconstruit comme un bassin de défense contre le climat, peut absorber 22 000 mètres cubes d'eau de pluie tout en fonctionnant comme une pelouse, un kiosque à musique et une aire de jeux. Ce n'est pas une métaphore ; c'est juste une bonne conception urbaine.

Shopping et marchés

Istedgade est la rue commerçante, même si cette expression sous-estime son tempérament. Ce n'est pas une artère commerciale clinquante et elle ne cherche pas à l'être. C'est une enfilade de boutiques de design indépendantes, de mode alternative, de céramiques, d'articles d'occasion et vintage, mêlée à d'anciens marchands de fruits et légumes qui n'ont jamais quitté les lieux. Le plaisir ici réside dans la lenteur. Vesterbro récompense la flânerie, pas le zapping.

KIHOSKH est la boutique de quartier culte et moderne qui prend tout son sens dans un tel quartier : mi-épicerie bio, mi-caviste, mi-kiosque à journaux. C'est le genre d'endroit où vous pouvez acheter un vin naturel, une bière rare et de quoi déjeuner sans avoir l'impression d'entrer dans un concept store qui se prend pour un supermarché.

Værnedamsvej, à l'inverse, est la rue gastronomique. Juul's s'occupe du vin et des spiritueux, Helges Ost du fromage, et des épiceries fines, un chocolatier et des marchands de fruits et légumes bordent la rue. Des cafés comme Granola se cachent dans les arrière-cours pour quand vous avez besoin de vous asseoir et de regarder la rue faire semblant d'être à Paris un instant. C'est moins un marché qu'un groupe de petites boutiques sérieuses — le genre de rue où l'on flâne plutôt que l'on défile.

Où loger à Vesterbro & Kødbyen

C'est une base au bon rapport qualité-prix, très animée, surtout pour les jeunes voyageurs et ceux dont le voyage tourne autour de la nourriture et des boissons. Le compromis est l'emplacement dans le quartier. Les chambres juste à côté de Kødbyen ou de l'extrémité d'Istedgade près de la gare vous placent à deux pas de l'action mais vous exposent au bruit du week-end et au côté un peu effiloché du quartier la nuit — idéal si vous sortez jusqu'à 4h du matin, moins si ce n'est pas le cas. Pour une nuit plus calme avec la même connectivité, visez les extrémités ouest près d'Enghave Plads et d'Enghaveparken, ou la zone verdoyante autour de Værnedamsvej, où l'ambiance est résidentielle mais où vous êtes toujours à quelques minutes à pied ou à une station de métro de tout. Les prix sont dans la moyenne, avec un bon choix d'hôtels et d'auberges de jeunesse design le long de Vesterbrogade. Quel que soit le coin choisi, vous êtes à quelques minutes de la gare centrale de Copenhague, ce qui fait de Vesterbro l'une des bases d'arrivée et d'exploration les plus faciles de la ville.

Se déplacer

Vesterbro est compact et plat, vous pouvez le traverser à pied en environ 20 minutes, et il est fait pour le vélo, avec des pistes cyclables sur chaque artère principale. La gare centrale de Copenhague se trouve à l'est du quartier, à 5 à 20 minutes à pied de la majeure partie de Vesterbro, et propose trains S, trains régionaux et trains pour l'aéroport sous un même toit. La ligne de métro M3 Cityringen s'arrête à Enghave Plads, en plein milieu de Vesterbro, à une station de la gare centrale et une de Frederiksberg Allé. La gare S de Dybbølsbro est à quelques minutes à pied du port. L'aéroport de Copenhague est à environ 15 minutes en train ou en métro via la gare centrale.

Pour Kødbyen en particulier, marchez depuis la gare centrale ou Enghave Plads — il se situe entre les deux — ou prenez un vélo Donkey Republic, car tout le quartier et ses bars sont à quelques centaines de mètres les uns des autres. Cela fait partie de l'attrait : vous pouvez faire la tournée des bars sans jamais avoir l'impression d'être coincé dans un quartier de bars. La ville s'ouvre constamment autour de vous.