Indre By, Kopenhagen: die Altstadt, die noch immer das Sagen hat

Kopenhagen erwacht richtig am Wasser von Nyhavn, wo die bemalten Fassaden das erste Licht einfangen und die vertäuten Boote fast zu ordentlich aussehen, um echt zu sein. Zum Frühstück werden die Massen kommen; davor gehört der Kanal den Möwen, den Radfahrern und dem einen oder anderen Fotografen, der versucht, das Blau von Haus Nummer 9 einzufangen, bevor der Tag hell wird. Das ist Indre By im Kleinen: zeremoniell, kompakt, wunderschön gepflegt und ein wenig ungeduldig mit jedem, der zu spät kommt.

Wofür Indre By bekannt ist

Indre By ist die historische Bühne der Stadt, aber kein Museum im staubigen Sinne. Hier führt Kopenhagen seine eigene Vorstellung von sich selbst auf: königlich, praktisch, designbewusst und erfreulich flach. Das dänische Parlament sitzt hier, die Kronjuwelen sind hier, das Königliche Ballett ist hier – und fast alles ist so nah beieinander, dass man von einem zum anderen spazieren kann, ohne ins Schwitzen zu geraten. Die Altstadt wird von Kanälen umschlossen und von der Strøget durchzogen, dieser langen Fußgängerachse, auf der sich der touristische Reflex und der Shopping-Instinkt der Stadt auf demselben polierten Pflaster treffen.

Die Postkartenansicht beginnt am Nyhavn, dem Kanalarm aus dem 17. Jahrhundert, der so oft fotografiert wurde, dass er eigentlich eine Gewerkschaftskarte haben müsste. Haus Nummer 9, das blaue Stadthaus aus dem Jahr 1681, ist das älteste am Kanal und eines der wenigen, das im 19. Jahrhundert nicht aufgestockt wurde – eine Kleinigkeit, die unbedeutend klingt, bis man dort steht und erkennt, wie viel von Kopenhagens Charme im beharrlichen Überleben einer gepflegten Fassade liegt. Hier wird die Stadt sichtbar historisch, ohne ein Kostüm anzulegen. Das Wasser ist dasselbe, die Häuser sind noch nützlich, und das Ganze hat die ruhige Zuversicht eines Ortes, der genau weiß, wie viele Postkarten er verkauft hat.

Geht man landeinwärts, wechselt die Stimmung vom Hafen-theater zur königlichen Geometrie. Schloss Rosenborg liegt im Kongens Have, Christian IV.‘Renaissance-Lustschloss, untermalt vom ältesten königlichen Garten der Stadt und dem beliebtesten Sommer-Picknick-Rasen. Es ist ein richtiges Bühnenbild: das Schloss, die geschnittenen Hecken, die Rosenbeete, die Menschen, die sich auf dem Grün rekeln, als hätten sie den Ort persönlich geerbt. Unter der Erde verleihen die Kronjuwelen und die königlichen Insignien dem Ganzen einen etwas ernsteren Puls. Über der Erde ist alles Sommerluft und Kinder, die zwischen den Wegen herumrennen. Dieses Gleichgewicht – Prunk mit Picknickdecken – ist sehr Kopenhagen.

Und dann ist da noch die Skyline, die in Indre By weniger eine Linie als ein Wettbewerb ist. Der Rundetårn erhebt sich mit einer spiralförmigen Rampe anstelle von Treppen, gebaut, damit Pferde Ausrüstung zur alten Sternwarte hinaufziehen konnten. Es ist eines dieser städtischen Wahrzeichen, das sich im Design fast schelmisch anfühlt: praktisch, elegant und auf die beste dänische Art ein wenig absurd. Oben öffnet sich der Blick über rote Dächer und Türme, und plötzlich wird die Kompaktheit des Viertels sinnfällig. Alles ist nah, weil die Stadt gebaut wurde, um von oben betrachtet und zu Fuß durchquert zu werden.

Wenige Minuten weiter stellt Schloss Christiansborg den Staat zur Schau. Hier sitzen das Parlament, der Oberste Gerichtshof und das Büro des Ministerpräsidenten – viel Macht für eine Adresse, aber der eigentliche Trick ist der Turm. Mit 106 Metern ist er der höchste in Kopenhagen und seit 2014 kostenlos besteigbar. Die Aussicht ist die beste kostenlose der Stadt, Punkt: Hafen, Altstadt, Dächer, Wasser, alles ausgebreitet mit dieser ordentlichen dänischen Weigerung, eine Linie zu verschwenden. Wenn Sie verstehen wollen, warum die Leute sich in Indre By niederlassen, beginnen Sie hier und schauen Sie hinaus.

Essen & Trinken

Indre By füttert Sie nicht nur; es lehrt Sie die örtliche Ordnung der Dinge. Das Mittagessen ist wichtig. Smørrebrød ist wichtig. Bier und Schnaps sind wichtig. Und die besten Lokale verstehen noch immer, dass ein Sandwich ein bürgerliches Ritual sein kann, wenn es richtig zubereitet wird.

Der alte Meister ist Schønnemann, versteckt in einem gemütlichen Keller am Hauser Plads und seit dem 19. Jahrhundert für offene Sandwiches bekannt. Sie kommen hierher für die Klassiker und für das Gefühl, dass das Mittagessen ernst, aber nicht feierlich sein sollte. Das Kartoffel-Smørrebrød mit hausgemachter Mayonnaise und knusprigen Zwiebeln ist so ein Gericht, das einfach aussieht, bis man schmeckt, wie viel Zurückhaltung nötig war, um es richtig zu machen. Der Stjerneskud – gebratener und gedünsteter Fisch auf einem Teller – ist die Art großzügiges, altmodisches Mittagessen, bei dem man sich fragt, warum jemand je dachte, Salat sei eine vollständige Idee. Tische sind Wochen im Voraus ausgebucht, was genau das ist, was einem so guten Ort passieren sollte.

Einen moderneren Akzent setzt Aamanns 1921 in der Niels Hemmingsens Gade, wo Adam Aamanns Küche dem Smørrebrød ein saubereres, saisonaleres Register verleiht. Es ist noch erkennbar dänisch, noch immer in der Tradition des offenen Sandwiches verwurzelt, aber mit etwas mehr Schliff an den Rändern. Wenn sich Schønnemann wie ein Keller anfühlt, in dem das Mittagessen schon immer so gemacht wurde, fühlt sich Aamanns 1921 wie eine Stadt an, die gelernt hat, sich selbst zu editieren.

Für etwas Warmes und Altmodisches bleibt Restaurant Kronborg am Hafen der Idee des Mittagskellers treu: klassische offene Sandwiches, hausgemachter Schnaps und die Art unkomplizierter, unprätentiöser Gastfreundschaft, die einen länger verweilen lässt als geplant. Es versucht nicht, etwas neu zu erfinden. Gott sei Dank.

Wenn Sie lieber naschen als sitzen möchten, ist Torvehallerne am Israels Plads der Ort zum Schlendern. Der Markt aus Glas und Stahl hat mehr als 60 Stände und ist montags geschlossen, also kommen Sie nicht aus Prinzip. Kommen Sie am späten Vormittag, vor dem Mittagsansturm, wenn der Ort noch wie ein Markt wirkt und nicht wie eine Schlange mit Ambitionen. Der Coffee Collective-Stand ist der Maßstab für Filterkaffee in der Stadt, und ja, die Leute sprechen wirklich so darüber. Hav und Den Grønne Kutter bieten Austern und Champagner, während Hija de Sánchez die nordisch-mexikanischen Tacos von Köchin Rosío Sánchez in die Mischung bringt. Es ist ein sehr Kopenhagener Markt: makellos, teils teuer und ganz davon überzeugt, dass Snacks mit moralischem Ernst beschafft werden sollten.

Zum Frühstück gehört der am meisten fotografierte Teller des Viertels Atelier September in der Gothersgade, Frederik Bille Brahes Café, wo ab 7:30 Uhr das berühmte Avocado-auf-Roggenbrot mit weichgekochten Eiern und hervorragendem Kaffee serviert wird. Es gibt einen Grund, warum der Raum früh voll wird. Das Essen ist sauber, das Licht ist gut, und der ganze Ort hat diese Art von Design-Café-Selbstbewusstsein, das ihn sowohl unwiderstehlich als auch leicht nervig macht. Trotzdem: Das Avocado-auf-Roggenbrot ist verdient. Manche Gerichte verdienen sich ihren Ruhm.

Apollo Bar, im Kunsthal Charlottenborg am Nyhavn 2, ist der elegante Kreuzungspunkt zwischen Kunst, Frühstück und einem Glas Wein später am Tag. Es befindet sich in einem barocken Palast, was selbst einem einfachen Kaffee einen leicht theatralischen Rahmen verleiht, und es funktioniert genau, weil es sich nie überschätzt. In einem Viertel, das so reich an Geschichte ist, ist Understatement eine nützliche Form von Glamour.

Ausgehen

Nach Einbruch der Dunkelheit wird es in Indre By nicht etwa ausgelassen, sondern eher vornehm. Dies ist Cocktail-Territorium, Naturwein-Territorium und die Art von Abend, an dem der Raum genauso wichtig ist wie der Drink. Wenn Sie Clubs wollen, gehen Sie woanders hin. Wenn Sie eine Bar wollen, die ein Gespräch führen kann, bleiben Sie hier.

Der Maßstab ist Ruby, in einem Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert in der Nybrogade 10, gegenüber dem Parlament und dem Thorvaldsens Museum. Es ist seit 2007 geöffnet und steht bequem auf der Liste der World’s 50 Best Bars, was eine nützliche Abkürzung ist, wenn Sie keine Lust haben, mit dem Konsens zu diskutieren. Die Hausdrinks sind einfallsreich – Shiitake, Lavendel, Brennnessel – aber auch die Klassiker sind der Punkt, mit einer Präzision gemixt, die einen Martini wie städtische Infrastruktur erscheinen lässt. Ruby ist einer dieser Orte, der selbstgefällig werden könnte, es aber irgendwie nie tut.

Ein paar Straßen weiter verfolgt Balderdash den gegenteiligen Ansatz: winzig, hyperexperimentell und froh, den Barkeeper das Steuer übernehmen zu lassen. Ziegenkäse-Kokos-Schaum, salziges Lakritz – wenn das wie eine Herausforderung klingt, ist es das auch. Der Raum ist klein genug, dass man das Experiment um sich herum spürt, was je nach Laune entweder aufregend oder eine Warnung ist. Ich mag eine Bar mit Überzeugung, selbst wenn sie leicht durchgeknallt ist.

Für etwas Feineres ist 1105 in der Kristen Bernikows Gade der London-Hotel-Stil-Raum, in dem der Kopenhagener Cocktail erfunden wurde. Es öffnet nur von Mittwoch bis Samstag abends, was ein nützlicher Filter für einen Ort ist, der lieber bedächtig sein will. Der Raum ist elegant, ohne übertrieben zu sein, und die Getränkekarte hat das Selbstvertrauen einer Bar, die ihren eigenen Beitrag zur Cocktailsprache der Stadt kennt.

Und dann ist da noch Ved Stranden 10, die Naturweinbar und der -laden am Kanal, nahe Christiansborg. Es ist die Antwort auf einen Abend in einem Viertel, das die Dinge gerne langsam angehen lässt: 10–15 Weine offen, monatlich wechselnd, ein Fokus auf natürliche und biodynamische Erzeuger und Pier-Bestuhlung im Sommer. Hier wird Indre By nachts zu sich selbst – kerzenbeleuchtet, ungehetzt und ein wenig lokaler, als es die Postkartenversion vermuten lässt.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie mit dem Rundetårn, wenn Sie sich ohne Dramatik orientieren wollen. Der Eintritt kostet nur ein paar Euro, und die Rampe ist leicht zu bewältigen. Das ist wichtig in einer so fußgängerfreundlichen Stadt wie Kopenhagen: Sie müssen sich die Aussicht nicht mit Leiden verdienen. Sie müssen sich nur nach oben bewegen, bis die Dächer zu einer Karte werden.

Von dort aus bietet der Christiansborg-Palast-Turm die beste kostenlose Aussicht der Stadt. Es ist der höchste Turm Kopenhagens, und die Fahrt nach oben ist eine dieser Sachen, die einen daran erinnert, wie viel von Indre Bys Reiz in der visuellen Ordnung liegt – Wasser, Türme, alte Straßen, neues Glas, alles in einem kompakten Rahmen angeordnet. Der Palastkomplex darunter beherbergt auch die Königlichen Repräsentationsräume und die Ruinen früherer Schlösser darunter, was eine sehr dänische Schichtung von Macht ist: moderne Regierungsführung über älterer Regierungsführung, alles höflich sichtbar.

Schloss Rosenborg ist das Glanzstück, das Sie nicht auslassen sollten. Eine Stunde hier bringt Ihnen die Kronjuwelen, den Rittersaal und jahrhundertealten königlichen Krimskrams, umgeben vom Kongens Have, der kostenlos und für die Stadt geöffnet bleibt. Wenn Sie Glück haben, erwischen Sie das Sommer-Puppentheater; wenn nicht, sind die Gärten immer noch einen Spaziergang wert, wegen ihrer geschnittenen Hecken und Rosenbeete. Das Schloss ist einer dieser Orte, an dem die Objekte im Inneren – die Juwelen, die Räume, der angesammelte Prunk – den umgebenden Park noch demokratischer erscheinen lassen.

Am Wasser sollten Sie Nyhavn früh, vor etwa 9 Uhr, erwandern, wenn die bunten Häuser und vertäuten Holzboote noch weitgehend Ihnen allein gehören. Später wird der Kanal belebt, laut und sehr begehrt. Früh ist er ein anderer Ort: Die Fassaden wirken frisch gewaschen, die Spiegelungen sind klar, und die ganze Szene wirkt kurzzeitig privat. Wenn Sie eine Kanalfahrt machen möchten, ist dies einer der Abfahrtsorte, neben Ved Stranden. Es ist der einfachste Weg zu verstehen, wie sehr die Altstadt von Wasser statt von Straßen geprägt ist.

Kunsthal Charlottenborg am Nyhavn 2 fügt eine zeitgenössische Note hinzu. Die barocke Palastkulisse verleiht den Ausstellungen eine gewisse Reibung, die zeitgenössische Kunst meist braucht, und die Präsenz des Gebäudes erinnert daran, dass Indre By nicht nur aus Vergangenheit besteht. Das Viertel beherbergt immer noch neue Werke, neue Debatten, neue Geschmäcker – nur unter einem stattlicheren Dach, als die meisten Städte wählen würden.

Einkaufen & Märkte

Wenn Indre By ein Schauraum ist, dann ist Strøget das Rückgrat, das ihn zusammenhält: 1,1 Kilometer Fußgängerzone vom Rathausplatz bis zum Kongens Nytorv, eine der längsten autofreien Einkaufsstraßen Europas. Sie ist nicht subtil und will es nicht sein. Die Filialketten sind hier, die Designtempel sind hier, und die Menschenmassen sind hier, besonders samstags, wenn das Ganze wie eine kollektive Besorgung wirken kann. Dennoch, wenn Sie in der Stadt sind, um dänisches Design auf Straßenniveau zu verstehen, beginnen Sie hier.

Illums Bolighus am Amagertorv erstreckt sich über fünf Etagen mit Möbeln, Leuchten, Keramik und Glaswaren und tut, was alle guten Designkaufhäuser tun sollten: Es weckt den Wunsch, ein Leben umzugestalten, das man noch nicht fertig gelebt hat. In der Nähe zeigt HAY House in der Østergade 61 auf zwei Etagen seine bunten Wohnaccessoires und den berühmten AAC-Stuhl. Es ist hell, diszipliniert und sehr bewusst, dass die Leute hierher kommen, um die Treppe zu fotografieren, genauso wie um eine Lampe zu kaufen.

Die Seitenstraßen sind es, wo das Viertel weicher wird. Kronprinsensgade und Grønnegade verbergen kleinere dänische Mode- und Einrichtungsboutiquen abseits der Menschenmassen, und dort findet oft das bessere Stöbern statt. Sie können hier innerhalb einer Minute vom Flagship-Store zur Seitenstraße wechseln, was einer der Vorzüge von Indre By ist: Der Maßstab ist klein genug, dass die Stadt unter Ihren Füßen ständig die Textur wechselt.

Für Lebensmitteleinkäufe dient Torvehallerne auch als Markt zum Stöbern nach Käse, Pralinen, Smørrebrød zum Mitnehmen und Blumen. Es ist ein praktischer Halt ebenso wie ein kulinarischer, weshalb es funktioniert. Kommen Sie an einem Wochentag, wenn Sie können, wenn sich sowohl die Design-Flagships als auch die Marktstände etwas weniger gedrängt anfühlen. Samstags, wie in den meisten Teilen des Kopenhagener Zentrums, kommt man mit Begeisterung an.

Wo in Indre By übernachten

Dies ist die beste Basis in der Stadt für einen ersten Besuch, und der Grund ist einfach: Sie können fast alles zu Fuß erreichen. Die gehobene Wahl ist Hotel Sanders, ein Designhotel mit 54 Zimmern in einer ruhigen Straße abseits des Kongens Nytorv, zwei Blocks von Nyhavn entfernt, eröffnet vom ehemaligen Solotänzer des Königlich Dänischen Balletts, Alexander Kølpin. Rechnen Sie mit rund 3.800–6.500 DKK pro Nacht, was sehr deutlich den Preis dafür darstellt, dort zu schlafen, wo die bekanntesten Wahrzeichen der Stadt alle in Reichweite sind.

Nimb Hotel liegt am Eingang zu den Tivoli-Gärten und verleiht dem Viertel eine maurische Note, zuzüglich privatem Zugang zum Park nach Schließung. Es ist preislich noch höher angesiedelt, was genau die Art Satz ist, die sagt, für wen dieses Gebiet gedacht ist und für wen nicht.

Rund um Kongens Nytorv und entlang der Store Kongensgade finden Sie eine gute Auswahl an Mittelklasse- und Business-Hotels innerhalb von fünf Gehminuten vom Hafen. Wenn Sie direkt am Wasser sein möchten, übernachten Sie in der Nähe von Nyhavn – wunderschön, lebhaft und teurer. Für ein etwas ruhigeres, wohnlicheres Gefühl bei zentraler Lage suchen Sie in den Straßen um Gothersgade und Rosenborg. Wie auch immer Sie es machen, der Nachteil ist derselbe: Sie zahlen einen Aufpreis für die Lage, und im Gegenzug brauchen Sie kaum öffentliche Verkehrsmittel.

Fortbewegung

Indre By ist klein, flach und zum Gehen gemacht. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind innerhalb von 15 Gehminuten vom Kongens Nytorv entfernt, und das ist keine Marketingfloskel, sondern schlicht die ehrliche Geometrie des Ortes. Sie können von Palast zu Kanal zum Designladen wechseln, ohne sich jemals von der Entfernung eingeengt zu fühlen. Kopenhagen mag es, sein Zentrum lesbar zu halten.

Wenn Sie doch öffentliche Verkehrsmittel brauchen, ist das Viertel außergewöhnlich gut angebunden. Kongens Nytorv ist ein U-Bahn-Knotenpunkt für die Linien M1, M2, M3 und M4, während Nørreport am nördlichen Rand bei Torvehallerne der verkehrsreichste Knotenpunkt der Stadt ist und U-Bahn, S-Bahn und Regionalzüge verbindet. Die fahrerlose U-Bahn fährt tagsüber alle 4–6 Minuten und am Wochenende nachts durch, eines jener Details, die eine Reise leise verbessern, mehr als jede ausgefallene Hotelannehmlichkeit.

Vom Flughafen ist die einfachste Route die U-Bahn-Linie M2 vom Flughafen Kopenhagen (Kastrup) zum Kongens Nytorv, etwa 13 Minuten und rund 40 DKK. Nørreport ist etwa 15 Minuten entfernt. Danach tun Sie es wie die Dänen und mieten Sie ein Fahrrad. Citybike-Apps wie Donkey Republic haben Stationen im ganzen Zentrum, und die flachen, geschützten Radwege machen das Radfahren nach Nørrebro oder zu den Hafenbädern schnell und sicher. Taxis sind reichlich vorhanden, aber teuer, und Sie werden selten eines brauchen.

Indre By funktioniert, weil es Ihnen die Altstadt bietet, ohne altstädtische Unannehmlichkeiten zu verlangen. Sie bekommen die Türme, das Wasser, die königlichen Plätze, die Designgeschäfte, die Mittagskeller und die Cocktailbars, alles in einem fußläufigen Raster, das sich am Ende des Tages immer noch menschlich anfühlt. Das ist der Trick, wirklich: Nicht, dass es schön ist, sondern dass es nutzbar bleibt. Kopenhagens Postkartenzentrum weiß immer noch, wie es funktioniert.